Pandora's Box

　　作为一个时装编辑，一年2季若干场的发布会报道是没跑的，即使心中千万遍的诅咒过欧洲大罢工可以持续影响到时装周也流产，但世界并不会因为任何人做任何的改变，该来的还是会分秒不差的翩然而至……（为什么白马王子从没这么持之以恒的准时出现）如果不能改变什么，那么就学会享受生活中的一切吧！索性的是这一切目前还都是我的心头好……

　　作为大师伊夫·圣·洛朗死后的第一个巴黎高级时装周，所有的人比以往更加质疑这个被看成江河日下产业的将来，说实话，我对高级时装的认识也一直停留在繁复的设计、精美的手工、闪耀的“石头”、大把烧钱的秀场……但是今年的报导因为品牌的介入，让我不得不翻阅大量资料和图片，好好的了解了一下这个浑身闪耀着奢华光芒，用一句时髦词就是“bling bling”的神奇世界。

撰文：钟丽娜

　　算起来，每隔三年五载，高级时装就随着老牌高级时装设计师辞世或封笔，抑或品牌退出“死”一次，而最轰动的一次“死亡”，当属伊夫·圣·洛朗在痛心疾首宣称：“高级时装已死！昔日的隆重、矜贵、豪华，被眼下的荒谬与怪诞所取代！”后于近日黯然辞世……　　[永恒的优雅 太阳王伊夫·圣·洛朗]

　　然而高级时装是否就真的随着圣洛朗们的离去而陷入一片死寂？似乎也不尽然。尽管欧美面临着经济衰退，但08年巴黎的春夏高级订制时装周上却是另一番景象：高级时装天马行空的创意，依旧能够替下一季的成衣铺路，精美的手工也是成衣的榜样，摩登的演绎，更将她推向新高峰……离开圣洛朗们，巴黎依旧奢华！

　　每场高级订制时装秀，都是最尖端潮流的预言。很多品牌成衣 (Ready-to-Wear，简称RTW) 的设计，都是踩着高级订制时装的灵感而来，热爱时装的你，绝对不能错过高级订制这场豪华盛宴。

反映玛丽·安东尼奥特（路易十六的王后）生平的电影《绝代艳后》剧照

宫廷的特权　传统的捍卫者

　　时尚首先是宫廷的特权，离开奥地利的时候，玛丽·安东尼奥特（路易十六的王后）谨记母亲的叮嘱“紧握时尚大权在宫廷中尤为重要”，果然她在引领凡尔赛时尚的同时稳固了自己的王后地位。

　　从路易十四时期，宫廷礼仪就非常严格，最有名望的家族也必须按照礼仪来穿衣，他们都拥有专为家族成员服务的裁缝工，但仪式场合专用的礼服还是要去专业的裁缝师傅那里定制，没有人可以逃避这些规矩。显而易见在这样严重缺乏民主的时尚氛围内，行会师傅具有绝对的权威性，而其他人只有盲目跟从。所以服装师洋的变化非常缓慢，只有国王与外国公主联姻的时候，才会突然改变传统的做法和式样，以迎合新王后的习惯和品位。

　　当行会制度逐渐被取消后，裁缝们才真正有了自由选择面料，设计款式的权利，但他们照旧是宁愿让顾客们自行带来面料，并乐意遵从顾客们挑选的式样。“直到突然有一天，一个女人发现了这种非常简单却极具创意的工作方式，罗杰夫人，第一个开始想到可以自己为顾客挑选并提供面料，然后再裙装制作费用里加上面料费用就可以双倍盈利。”

查尔斯·弗德里克·沃斯的作品

　　虽然制作方式随着罗杰夫人有了变革，但是时装款式的设计，却不幸一直在传统中徘徊不前。知道1848年革命后，巴黎迎来了一位“高级时装缔造者”的英国年轻人。

　　查尔斯·弗德里克·沃斯生于英国林肯郡，1847年20岁的沃斯带着5英镑来到巴黎，在位于富名街83号的著名高级面料店加日兰找到了一份作为推销助理的工作。直到1849年，这家店都以销售面料及成衣商所需要的配套用品，如披肩斗篷及各式时尚配件而闻名。为了展示披肩和斗篷，沃斯选择了一位“店员小姐”充当模特，这位玛丽·薇尔奈小姐就是他未来的妻子，她同时也是沃斯早年款式严肃的裙装设计的灵感来源。这些朴实无华的裙子强烈的吸引了顾客的注意力，沃斯看到自己的设计作品如此受宠，就向老板提出了一个新的计划，利用店内一小块地方建立缝纫设计工作室，但加日兰最初听不进这个建议，认为一间销售奢侈面料的商店决不能安置一个“俗气”的缝纫工作室。直到1850年，经过沃斯的一再强烈要求，加日兰才终于首肯。1851年到1855年间，沃斯的设计作品在巴黎和伦敦的博览会上获奖连连，众多参加巴黎博览会的外国客商们最终多数成为这种有些奇特的新型时装工业形式的买手。而沃斯不断推陈出新的设计理念也有力地促进了里昂纺织业的发展。

　　沃斯开始集中精力寻找开拓个人事业的机会。借着与加日兰老板就妻子产假的争议，他接受了年青的瑞典投资人的资助，成立了自己的公司。沃斯开始了他对时装裁剪业戏剧化的彻底革新：他想让他设计的款式活起来，赋予他们生命力；他是第一个用真人来展示服装的人，也就是今天模特儿的起源；完美主义的他不放过任何一个细节，比如将舞会用的裙装特意放在光线极强的地方展示，让顾客在尽可能相同的光线环境下挑选去安装的颜色。

　　查尔斯·弗德里克·沃斯缔造了时尚，一并革新了着装的习惯。服装款式随着订制师的设计创新不断时尚化，订制师的工作核心转向时尚中最重要和变化最快的元素，从而推动了一系列的附属工业，从纺织业到刺绣业都围绕着它转。“订制师”也被尊称为绝对的艺术家，而非无名手工艺者。“我的工作，不仅仅是传承，更重要的是创新发明，我成功的秘密就是创造，我不要他们“订制”自己已经想好的样式，这样做的话，我的工作的意义就失去了一半”沃斯说。“时装设计师”的时代由此开启。

　　如果说沃斯建立了高级时装业的基本规则，那么保罗·波亥才是在根本上改变了这个行业的功能，他认为设计师的权威不能单纯停留在衣着上，时尚应该领导社会和潮流，在任何和美有关的领域，设计师都有话语权。

　　时尚行业的多元化，无可否认的应该归功于保罗·波亥的创新，“我曾经希望法国在奢侈品行业方面和德国一样能百花齐放。家居、室内装饰品、香水、装饰画、地毯、镜子、灯具、刺绣等，而现在我成功的实现了这个多元化的想法”，他骄傲的宣称。1911年，早于香奈儿10年，早于朗万15年，他为自己的第一支香水取名罗斯尼，这是他大女儿的名字。在巴黎葛丽斯街39号他的旧宅中，设立了第一件香水实验室。

　　保罗·波亥是时尚演变的催化剂，他的时尚哲学渗透到这个行业中的各个领域。随着他的步伐，所有设计大师们纷纷在自己的名下经营各类多元化的产品。

与音乐、美术齐名的第八艺术

　　1910年12月14日，订制时装、成衣及女装协会自行宣告解体，高级时装协会成立，至此高级时装业第一次完全独立，订制业和成衣业的区别也更加明显。两个行业都开始集中发展自己的专长，订制业强调奢侈和工业，力鼎创新；而成衣业则进一步将服装标准常规化，以期更具竞争实力。随着这些最初的整合，订制业逐渐受到荣誉和盛名的青睐。

　　正因为高级订制无论在制造或销售过程中，对细节的苛求都到了几乎疯狂的程度，因此从它诞生的那天起，就注定了要与奢华结缘。其精致的装饰工艺无疑使得高级订制时装如同绘画一样，讲究技术的运用、材料的再造，并传达着人类对审美的不断追求。正是这种精致而人性化的作品，使得高级定制成为与电影、音乐、美术等并驾齐驱的第八艺术。

　　面对挑剔的高端客户，高级订制时装对制作的唯一要求就是吹毛求疵，对完美细节的追求不计任何成本——从最初的店堂接待到设计师，从画版师到制版师，从量衣师到制衣师，再到最后的质检师，每一个阶段都是最优秀的人在服务，一件时装的完成往往要历经5、6个月甚至更长的时间，制作期间要经过多次试穿，才能最终达到完美效果。

　　一位加拿大女士多夫·高尔顿在固定的日期组织自己时装屋正式的发布会，地点设在一间类似剧场的大厅。入口处有随从在模特出场之前分发给每位客人，按照发布顺序排列的服装目录，伴随着音乐的节奏，一个个模特出台展示，这被看作是今天时装发布会的原始雏形。

　　这一做法立即被巴黎的设计大师们以极大的热情加以效仿，欲罢不能，而效果更是立竿见影。时装买手与记者们越来越多的涌向巴黎，支持这个新兴工业。

　　订制业的成就自然归功于他无以伦比的质量和名声显赫的手工业，但最主要的还是得益于它的竞争力，当时巴黎工作室50的小时制作出来的成品裙装的价格明显低于同期的英国和美国。1929年以前，法国订制业的出口营业额占总营业额的五分之三，在1930年它的附属产业（手套业、首饰业、蕾丝业、刺绣业等）就足以养活35万名工人和15万名手工匠人。而在上个世纪50年代，巴黎高级订制的年销售额更已经高达5亿美元。

伊夫·圣·洛朗 2002年宣布退休

　　然而订制业理所应当的发展前景，却随着1929年经济危机后一些国家过高的关税和进口配额限制而突然停滞了，美国1930年发布的一项法令以90%的重税使刺绣品、绢纱品及蕾丝品的进口受到严重挫折，订制业当然也首当其冲成为重点限制的目标。

　　可怕的经济环境又逢盗版猖獗，加速了订制业不可逆转的下滑趋势。1931年在菲利普·西蒙有关高级时装的书中，他讲述了这个巨大转变的时期：“我们看到了这个行业的全盘改变，一种无政府主义的混乱状态，或者更确切的说，这是一种资源的浪费。可以肯定，法国的订制业正处于演变的转折点，他们共同担心的问题是——一个以质量为荣的行业在追求数量的环境里，还能维持生存的空间吗？”令人惊奇的是60年后的今天，我们所担心的问题竟然还是一模一样的。

　　近年来，几乎每年都有高级定制品牌退出高级时装发布会，数家品牌店被迫关门大吉。近年最大规模的一次“死亡”，是2004秋冬。当时高级时装三大殿堂品———有37年资历的老牌时装屋伊曼纽尔·恩格罗、债台高筑的范思哲和无法寻求突破的纪梵希都宣布当季不参展（纪梵希日后均以在展示厅做展示的形式招待贵客与少量媒体）。而有“蝴蝶夫人”美誉的日裔设计师森英惠，也在同年金盆洗手。而2002年著名时装大师伊夫·圣·洛朗宣布退出时装界，更成为高级定制时装衰落的标志性事件。

　　从20世纪40年代中期至60年代初全盛时期，高级时装每年有4.87亿美金（价值相当于现在的35亿美金）销售量，总计有2万名高级时装客户，53间注册认可的时装屋；到1993年，高级时装每年销售量仅存十分之一，即4870万美元，总计有2000名高级时装客户，其中活跃客户仅300名，时装屋仅21间。2005年，订制女服设计师勉强只有十几位，业界估计销量不足2000万美元，且其中超过一半来自香奈尔高级时装。

　　一代订制女服宗师休伯特·德·纪梵希，之前在替恩师克里斯托伯尔·巴伦夏加筹办回顾展时，大发牢骚：“时装已死，现在的时装屋只靠配件续命。连香榭丽舍大道的时装名店，都是挂时装之名，实际在卖手袋皮鞋。”

Jean Paul Gaultier 08春夏高级订制作品

　　尽管高级订制所带来的直接利润已乏善可陈，但素有“法国时装捍卫者”的设计师克里斯汀·拉克鲁瓦却表示：“高级订制时装的唯一标准是美，而不是商业意义。我每做一件高级时装平均都要花费300多个小时，最费时的作品起码需要一两个月，这才是属于高级时装的高昂价值。”

　　也许拉夸的话只是一家之言，但我们确实看到，高级订制时装的消费概念并没有因为它的市场萎缩而没落。在法国，它仍有着相当严格的“血统鉴定”——必须是由高级时装设计师主持的工作室为顾客个别量身，并用手工定做的极具独创性的时装作品，设计师及其时装店必须经法国高级时装协会认定，设计师的工作室至少雇佣20名全职员工，其作品的“高级订制”称号受到法律保护。

　　1993年创意时尚取代了高级时装的地位，面对着与高级时装或成衣同样的这个世界，批量成衣从传统的禁忌中解脱出来，时装只是愉悦个人，表现自我独特个体的象征。事物都具有双重性，往往这种双重性在一个品牌身上就得到了全面的体现，于是高级时装和成衣之间的所有对立的概念或者争论都变得毫无意义，订制业和成衣业越来越相似，由于技术和生产都在不断趋于完美，高档成衣在整理后可以达到原来只有高级时装才能完成的效果，带给人们同样优雅而精致的作品。这并不表明高级时装走向衰亡，它只是演变成为成衣业中最奢侈的部分。

　　对高级时装有情节的时装人，一年两度聚首高级时装周，欣赏高级时装的立体剪裁、人手精绣、用料无奇不有等，赞叹高级时装绝非量体裁衣那么简单，亦非大量生产的成衣能所比拟。可是，不论有多少欣赏和赞叹，人们每季的焦点话题，都离不开高级时装何去何从。

　　算起来，每隔三年五载，高级时装就得“死”一次，入行20年的克里斯汀·拉克鲁瓦笑说：“可是，你瞧，她还不是活得好好的？”掌舵香奈尔的卡尔·拉格菲尔德更自豪地说：“香奈尔拥有时装屋有史以来最多的高级时装客户。赔钱？没有的事。”

　　当然是赚钱的，否则香奈尔也不会在2003年伸出援手，一口气注资5家老字号手工作坊，Lemarie（羽毛&胸花）、Lesage（刺绣）、Michel（帽子）、Massaro（鞋子）、Desrues（珠宝），强化香奈尔的高级成衣及星辰系列。

DIOR 08春夏高级订制作品

　　让·保罗·戈尔捷与约翰·加里亚诺掀起的高级时装“摩登派”惊涛骇浪，前者入骨融髓的性感诱惑与后者的大胆癫狂，获得业界肯定，其视野与功力，令人拍案叫绝。尚未获大财团青睐的新晋设计师也大有人在，像Franck Sorbier、韩裔设计师金志海，虽是独立经营的小规模制作，贴身的矜贵服务丝毫不逊于老牌时装屋，而且风格也灵活多变。

　　时装大师詹尼·范思哲身前，曾把高级时装比作“每一个时装设计师创作的钻石点”。20世纪50年代，是香奈尔、迪奥、巴伦夏加的天下。如今，是拉格菲尔德的香奈尔、加里亚诺的的迪奥、让·保罗·戈尔捷、瓦伦蒂诺。与其说某某大师的退出象征着高级时装的凋零，不如说，审美观随着时代的前进，高级时装业正在适时淘汰转型。

　　法国国粹高级时装好比是中国国粹“京剧”，历史悠久，虽然懂得欣赏的年轻人不多，却绝不容许她灭亡，近年来高级时装有意与通俗文化交融，贴近年轻人口味，努力开发亚洲市场（香奈尔高级时装首次登陆香港、乔治·阿玛尼Prive高级时装系列不但看好香港，更直通上海，在中国内地首次做秀），也萌生转机。

　　最重要的是，高级时装天马行空的创意，能够替下一季的成衣铺路，它的精美手工，也是成衣的榜样，摩登的演绎，更将她推向新高峰。她本身的发展空间无疑非常狭窄，但也正因为如此，要求更高更严，也更显现至高无上的超然魅力，甚至带动品牌的成衣及周边系列发展。

　　在高级成衣越来越商品化、普及化的趋势下，为增加独特感，“订制”，开始出现在成衣系列，如尼古拉斯·加斯奎尔的巴伦夏加之蕾丝功力美轮美奂，因用料实在太高昂，部分产品都接一件订单，手工缝制；Olivier Theyskens笔下的Rochas，情迷20世纪50年代立体剪裁，订制手工柔软细腻，其温婉之美，恍若隔世；香奈尔成衣中的Fantasy Tweed（闪丝丝缎花呢）更是出神入化，也因五家手工作坊大力协助，有越来越多叫人眼前生辉的精美装饰。

　　那么，高级时装还会不会“死”？

　　时尚界著名评论员SuzyMenkes曾说：“只要有卡尔·拉格菲尔德掌舵香奈尔一天，高级时装就不会死。”

　　卡尔·拉格菲尔德则比较客观地表示：“只要你不用50多年前辉煌时期的心态去看待高级时装，它就不会死。”